Si el agua sigue verde aunque echas cloro, la causa más frecuente es un pH alto (el cloro no actúa), seguida de un exceso de estabilizante (ácido isocianúrico por encima de 75–100 ppm), una dosis de choque insuficiente, un filtro que no retiene o metales disueltos como el cobre. Mide pH y estabilizante antes de echar más cloro.
Es frustrante: llevas una semana echando cloro y la piscina sigue igual. Antes de comprar otro bote, repasa estas cinco causas en orden. En la mayoría de los casos el problema está en las dos primeras.
1. El pH está alto
Con un pH de 7,8 u 8, una gran parte del cloro se queda en una forma que desinfecta poco. El medidor marca cloro, pero las algas siguen vivas.
Solución: baja el pH a 7,2 antes de cualquier choque. Si no consigues que baje, lee por qué el pH de la piscina no baja.
2. Hay demasiado estabilizante (bloqueo del cloro)
El ácido isocianúrico protege el cloro del sol, pero en exceso lo «secuestra». Se acumula sin que te des cuenta si usas pastillas de tricloro o cloro granulado de dicloro todo el verano, porque ambos lo llevan.
- Entre 30 y 50 ppm: correcto.
- Por encima de 75 ppm: el cloro pierde mucha eficacia y necesitas niveles más altos para lo mismo.
- Por encima de 100 ppm: el agua se vuelve muy difícil de mantener.
Solución: no hay producto fiable que lo elimine. La forma de bajarlo es renovar parte del agua: cambiar un 30% del agua baja el estabilizante aproximadamente un 30%. Mientras tanto, usa cloro sin estabilizante (hipoclorito cálcico o líquido).
Tiras o kit de ácido isocianúrico
La mayoría de kits básicos no lo miden. Si usas pastillas de tricloro, compruébalo una vez al mes.
- Detecta el bloqueo del cloro
- Evita gastar cloro en balde
3. La dosis de choque se queda corta
Con mucha alga, el cloro se consume en horas. Si haces un «choque» de 3 o 4 ppm, desaparece antes de acabar el trabajo y vuelves a empezar.
Solución: calcula la dosis según tu volumen real y llega a 10–20 ppm según lo verde que esté. Comprueba a las 12 horas: si ya no queda cloro libre, repite.
Calculadora de dosis de cloro
Calcula los gramos para subir el cloro libre hasta el nivel que necesitas.
Riqueza aproximada de cada producto: comprueba la de tu etiqueta y respeta sus instrucciones. Ajusta el pH a 7,2–7,4 antes de clorar.
Ojo con la lectura: con el cloro muy alto, el reactivo DPD puede quedarse incoloro y parecer que no hay cloro. Si te pasa justo después de un choque fuerte, diluye la muestra a la mitad con agua del grifo.
4. El filtro no retiene las algas muertas
Las algas pueden estar muertas y el agua seguir verde o turbia porque el filtro no las retiene: arena apelmazada o con años, cartucho saturado o pocas horas de depuración.
Solución: contralavado, 24 horas de depuración continua y, si no aclara, floculante y aspirado a desagüe. Lo tienes explicado paso a paso en cómo recuperar el agua verde.
5. No son algas: son metales
Si el agua está verde pero transparente (ves el fondo perfectamente) y no hay nada pegado en las paredes, puede ser cobre disuelto. Suele venir de algunos alguicidas con cobre, de ionizadores o de la corrosión de un intercambiador de calor por pH bajo. El cloro no lo arregla: a veces lo empeora.
Solución: no añadas más cloro. Usa un secuestrante de metales, ajusta el pH y revisa de dónde puede venir el cobre.
Resumen: qué medir antes de echar más cloro
| Mide | Si sale… | Causa probable |
|---|---|---|
| pH | Por encima de 7,6 | El cloro no actúa |
| Ácido isocianúrico | Por encima de 75 ppm | Bloqueo del cloro |
| Cloro libre 12 h tras el choque | Cerca de 0 | Dosis insuficiente |
| Presión del filtro y horas de depuración | Presión alta o menos de 8 h | Filtración |
| Aspecto del agua | Verde y cristalina | Metales |
Tienes todos los rangos en la tabla de valores ideales del agua.
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